吴哥王城就是人们俗称的大吴哥，这是历尽千年沧桑的历史老城。
元朝使节周达观曾出访真腊，在《真腊风土记》一书中对王城有详细的记录。后来这个王国消失得无影无踪，世界史对此没有记载，柬埔寨的史书也是一片空白，仿佛从来就没有存在过这个王朝。周达观的书就珍贵成了追寻这段历史的唯一索引，法国人就是凭着这本书，按图索骥在丛林中找到了被囚禁数百年的吴哥废墟。
“州城周围可二十里”，周达观详尽准确的描述让我们对王城的规模有了大致的了解。
外围有护城河，这是王城必须具备的规格。城有五门，因而河上也就有了五座大桥。桥梁有统一规制，形状如出一辙。最有特色的是栏杆，极具恢宏气势。两边各有五十四座雕像，比真人还要大些。神魔双方阵线分明各占一边，全力以赴争拔巨蟒。雕塑的出处便是著名的搅动乳海，印度教中开天辟地创世纪的神话故事。因在乳海相拔神蛇而搅动起滔天巨浪，每一朵浪花都会诞生出一个新的生命，新的世界由此产生。
城墙高大伟岸，四方均设城门。唯东面有二门，真腊王朝信奉以东为贵。东方其一为胜利门，军队凯旋时便从太阳升起的方位威武入城。因上面建有高塔，城门高耸气势不凡。塔的四面都雕着神像，有人称之四面佛。真腊王国在每个细节上，都充分表现出对宗教真心崇拜的虔诚。即使在离城很远的地方，也能感受到悲天悯人的目光。而在城内无论哪个位置，一抬头就深信三尺之上有神灵。
在象台前伫立良久，这是王城中极其重要的地方。这里不仅是地理中心，更是昔日的政治权力核心。宽阔平坦的石砌台基，高约三米左右。因边沿处雕有神兽大象，象台就成了约定俗成的名称。象鼻为立体雕刻，鼻端处雕有一簇荷花莲叶，仿佛大象正在汲水嬉戏。
台基的边缘刻满了精致的浮雕，当年的盛况依稀可见。象台上面原先有不少建筑，可惜经不住岁月的磨砺不见了踪影。国王在此处理国家的重大政务要事，胜利时便在平台上检阅军队，节日时接受民众欢呼拥戴。后面是国王居住的宫殿，幸运地保留着石质部分。
王宫的奥秘曾引起周达观强烈的兴趣，他饶有兴趣地在《真腊风土记》中作了描述，空中宫殿显然最为神秘莫测。有一个匪夷所思的传说，宫殿的最高层有九头女身蛇精，国王每晚必先与之同寝交媾，否则必有滔天死祸。蛇精代表了天上的神，唯有国王能与天相通接受旨意。这与中国的封建帝王自号天子秉承天意，有异曲同工之妙。
象台前面的大广场空无一物，静谧而空旷。一大片绿茵，簇拥着一棵孤寂而苍老的大树。游人喜欢依偎在它的树荫下，躲避灼人的阳光。微风中枝条婆娑细叶沙沙作响，老树仿佛还在絮叨当年的盛况。
巴芳寺和巴戎寺是王城内规模最大的寺庙，两寺相距并不遥远，它们建于不同的时代。作为年长者，饱经风霜的巴芳寺面容更为苍老。这是十一世纪遗存下来的建筑，乌岱亚迪亚跋摩二世建造的国庙。巴芳寺离王宫很近，以残垣断壁的真实面貌示人。整修工作艰难而漫长，值得庆幸的是主体建筑的轮廓还硬撑着没有完全趴下。四周堆放着大量的石块，这些都是从寺庙上剥落下来的构件。石块被标上了编号，它们正在焦急地等待着早日恢复原职。
因拥有神秘的微笑，巴戎寺的名声早已远播世界。这座寺庙的整修显然要成熟得多，塔、台、廊、阶、楣、柱基本回归到原位。在整个吴哥地区，它承担的旅游责任显然很重，每日游人络绎不绝。巴戎寺还以标志性的高棉微笑，演绎着柬埔寨这个国家和民族与世无争的处世之道。