巍山古城，最美人间烟火气

巍山离大理很近，开车56公里，高铁只需22分钟。这里也有一座古城，但名气却远远比不上大理。其实，巍山的历史和大理一样悠久，这里曾是南诏国的发祥地，后来才定都大理。如今的巍山古城始建于元代，初为土城，明初改为砖城，而大理古城则是明初在旧城以东选址重建的。两座城的形制和布局都非常近似，只是巍山明显要小了一号。也许正因如此，在大理的光环下，巍山才一直默默无闻。

巍山保留了古城的一切因素，城楼、古街、民居、寺庙，但似乎哪样也不算突出，规模比不上大理，民居比不上剑川，古建比不上建水，精美的寺庙又大多不在城里。真正吸引人的是这里的气质，恬淡、宁静，从容，像一曲古朴的琴音，沉郁幽远，令人陶醉。与云南的其他几座古城相比，巍山的地理环境比较闭塞，但这片四面环山的盆地却非常适合人类居住。1700米的海拔不高不低，四季如春的气候不冷不热，纵横几十里的坝子不大不小，远离刀兵，无旱无涝的巍山像极了一处放大的桃花源。于是，这里的人们习惯于气定神闲、悠闲随意的生活，不争不抢，不紧不慢，不温不火。巍山不仅有古城、古庙、古街、古巷，更有古风、古韵，在这里你可以放慢脚步，享受诗中 “从前的日子”。

我的古城之旅从南栅门开始。这其实是一座开在土墙上的跨街门洞。清末杜文秀义军为加强城防，在古城东、南、西三面城门外环筑土墙，设置木栅栏门作为前哨工事，南栅门就是那时的遗存。如今，这里成为古城中轴线南端的起点。

巍山古城依然保留了600年前建城时的棋盘状格局，共有25条街道，18条小巷。如今，完整保留明清建筑风貌的只有南、北主轴线上的四条大街，两侧的街巷则是新旧参杂，略显凌乱。

南栅门内的南街，如今被打造成扎染一条街，街上除了出售扎染制品的商店，还有一家扎染体验馆，游客可以花上一两个小时，在这里亲手制作出属于自己的扎染作品。街边的灯杆上一面面蓝底白花的旗帜随风摇曳，如水墨般晕染开来 ，给古街平添了几分浪漫的风韵。

南街尽头是古城中心的过街楼——星拱楼。星拱楼通高11米，由城楼与基座两部分组成。砖石基座呈正方形，高6.3米，四面开门，分别通往古城的四条主街。木楼为亭阁式，重檐歇山顶，飞檐高翘，俊秀挺拔，十分上相。

星拱楼左侧的西街只有100多米，正对着文庙的东门。巍山文庙的规模很大，正门向南，前设照壁，现存建筑包括泮池、棂星门、大成门、大成殿、兴文词等。这座文庙始建于明洪武年间，后几经扩建，形成了规模宏大的建筑群。解放后，文庙一度改作中学校舍，部分殿堂遭到破坏。2007年，巍山一中整体迁离文庙，经过7年的恢复、修缮，2015年文庙正式对外开放。在云南，现存的府、州、县各级文庙有几十座之多，其中被列入全国文保的就有建水、安宁、石屏、宾川、景东、楚雄、江川等七、八处，对于这处市级文保单位我的兴趣并不很大，匆匆看过就赶往下一处景点。

文庙西侧的蒙阳公园是最能体现巍山气质的地方之一。这处公园建于1938年，当地人喜欢叫它“大公园”，公园东部原为文庙的一部分，西部则是解放后逐步扩建的。公园不大，却绿树成荫，亭台错落，曲径池塘，相映成趣，显得十分古朴优雅。公园东部的文源亭为单檐歇山顶牌楼式建筑，斗拱飞檐，装饰华丽，中间以圆门贯通，造型精巧别致。西部的奇嘉阁为北社学遗存，重檐歇山顶，面宽三间，楼上四面开窗，一层檐下的彩绘木雕十分精美。中部的“南诏棋院”始建于民国时期，红色砖墙之内是保存完好的孔庙建筑明论堂，很是幽静清雅。

蒙阳公园是古城居民最主要的文娱场所。早晨，这里是爱鸟人的乐园，无数只鸟笼挂满了枝头，在此起彼伏的画眉叫声中，老人们开始了每天的晨练。白天，公园迎来了更多的游客，打牌的、下棋的、喝茶的、聊天的，各有约定俗成的地盘，其乐融融，互不干扰。在这里，你看不到广场舞、大合唱等扰民的现象，有的只是鸟语花香，轻声笑语，一派祥和。傍晚，公园南侧的儿童乐园热闹了起来，那座灰色的大象滑梯，留下了多少人美好的童年回忆。入夜，公园西侧图书馆的灯光依然闪耀，那里是爱书人的精神港湾。

值得一提的是，公园的北门正对着县政府所在地“巍山官署”，官员和百姓之间仅隔一条窄窄的小街，现如今，这样和谐的官民关系实在并不多见。

返回星拱楼，继续北行是古城的北街。北街的南北两端分别坐落着古城的两座标志性建筑：“星拱楼”和“拱辰楼”，是游客必到的打卡胜地。这里也是古城最繁华的核心地段，石板铺就的街道宽阔、整洁，两侧密集地排列着各种门店，特色小吃、手工竹陶、酒馆商铺、民宿书屋，应有尽有。这里的建筑显然经过了精心的维护与修缮，比古城其他的路段要整齐、漂亮了许多。

穿过进士牌坊，向右一拐就进了古城的后所街。后所街是当地人习惯的美食集中地，街两侧有许多著名的餐馆和小吃店。相比之下，文庙旁的小吃一条街，主要面对的是外地游客，平常要冷清得多。

南诏博物馆位于后所街的东段，由国家级文保单位等觉寺改建而来。博物馆以南诏文化为主线，全面介绍了巍山从远古到现代的发展历程，展示的文物包括：陶器、青铜器、石刻、木雕、书画和民族服饰等。作为一个县级的博物馆，能够拥有3600多件文物，足以令人骄傲。

等觉寺又名报国寺，始建于南诏（唐），明清两代多次维修，咸丰年间大部毁于战火，仅存太阳宫、双塔等处。位于博物馆南侧的双塔，外观并不出奇，但却是古城中少有的高层建筑。洁白如玉的塔身在蓝天白云的映衬下，显得玉树临风、俊秀挺拔。

出后所街东口，向北步行100米就是另一处国家级文保单位——文华书院。与文庙一样，这里也曾经被中学占用，2011年文华中学整体搬迁，经过历时10年的清理、修缮，去年才刚刚对外开放。文华书院由萧公祠、文华书院和玉皇阁三组古建筑群组成，三组建筑沿东西向三条轴线，自北向南依次排布。

南路的萧公祠又称江西会馆，始建于明万历年间，现存建筑为清末重建，由三进两院及花园、水池等组成。大门已毁，现仅存中厅、大殿及南厢房。中厅及大殿，皆为单檐硬山顶，举架高大，风格质朴。

北路的玉皇阁始建于明代，现存建筑为光绪年间重建，由大门、前殿、中殿、大殿一进三院及厢房组成。大殿建于高台之上，前有月台，左右为八字墙，重檐歇山顶，面阔五间，上下檐皆饰以七踩斗拱，下层装有透雕八仙过海格子门，高大雄伟，气势恢宏。

文华书院位于玉皇阁和萧公祠之间，始建于光绪元年，因地处文华山麓而得名。书院由大门、二门、泮池、雁塔坊、魁星阁、藏书楼等建筑组成。魁星阁重檐歇山顶，面阔五间，下层四周设廊，抬梁穿斗式木构架。藏书楼建于高台上，面阔20米，重檐歇山顶，无斗拱。整组建筑规模宏大，布局严整，堪称清代建筑的精品。

全面修缮后的文华书院保留了古建筑原有的质感，配之以精致的园林小品，显得既古色古香，又典雅温润，处处洋溢着浓郁的书香气息。游客在这里不仅可以看书、喝茶，还可以体验活字印刷、展示琴棋书画，充分体现了巍山“文献名邦”的迷人魅力。

走出文华书院，已是中午时分，匆匆赶往后所街的“苏老三一古面”。当我赶到这里时，刚过12点，一古面已经售罄。好在巍山最不缺的就是美食，不远处的北街上，老王过江饵丝同样是地方名吃。小店面积不大，只有两间门脸，屋内有四五张方桌，临近饭点，老板又搬出几张桌子摆在街边。与一古面不同，这里的顾客以外地游客为主，虽然热闹却不十分拥挤。所谓过江，就是把饵丝、肉汤、扒肉，配菜分开盛放，吃的时候再将饵丝从清汤碗里一点一点挑到带佐料的扒肉汤中，口感香而不腻，细腻回甜。

巍山是中国小吃之乡，“吃在巍山”是大理人的口头禅。巍山小吃以品种丰富、做工精细、风味独特、价廉物美而著称，有100多个品种。除了过江饵丝，一古面，著名的还有粑肉饵丝、元师羊肉粉、青豆小糕、锅巴凉粉、凉卷粉、烤饵块、稀豆粉、牛打滚等等，蜜饯、咸菜、牛干巴等名特食品也令人赞不绝口。与剑川清一色的白族不同，巍山的民族成份比较复杂，汉族、彝族、回族、白族都有一定规模分布，而外来的汉族、回族又分别来自江南和塞北，饮食风格交汇南北，杂糅东西，比较容易被各地游客接受。

北街尽头就是巍山最雄伟的建筑“拱辰楼”了。拱辰楼原为蒙化卫城的北门城楼，始建于明洪武年间，原为三层，明末改为二层。拱辰楼是巍山古城的象征和灵魂，也曾是云南现存最早的古城楼之一（另一座为建水的朝阳楼）。2015年，拱辰楼起火被毁，经过两年的抢救、修复，于2016年12月重新开放，恢复了昔日的风采。

拱辰楼为重檐歇山顶建筑，面阔五间25.76米，进深15.7米，高16米，共有两层，楼下为城门洞。这座建筑由28棵合抱大柱支撑，四面出厦，两侧设有廊房，建筑用料粗大，风格古朴雄浑。城楼南、北两面分别挂有“魁雄六诏”、“万里瞻天”巨幅匾额。登上城楼顶层，可以俯瞰整个巍山坝子和周围的山水风光。

拱辰楼继续向北，依次为日升街和月华街，本地居民的衣食住行多半都在这里。比起热闹的北街，这里明显要清净许多，街道两侧除了民居就是些为本地人服务的小店，石板路上多是些步履缓慢的老人和嬉戏打闹的孩童，老街坊们相遇总免不了驻足寒暄，临街的店主或是躺在椅子上闭目养神，或是聚在一起下棋聊天，来了顾客，叫一声才缓缓地走向柜台。这里没有车水马龙的喧闹，也少有匆匆来去的过客，有的只是一种慵懒、随意、有些古旧的生活气息，让人想起几十年前的北京胡同、成都小街，禁不住慢下脚步，放松心情。

月华街的最北端为群力门，是上世纪50年代，为了纪念巍山群众协力修筑关蒙公路而建。群力门外是古城的文献广场，这里有一座漂亮的彩绘牌坊，写着“文献名邦”四个大字。类似的牌坊在云南见过很多，远不如朴素的群力门更让人印象深刻。

出了古城，我决定打车前往大小寺。大小寺位于县城东南3公里的东山之上，要走一段盘山路，开车需十几分钟。

大小寺的门口有一个宽阔的停车场，再往里走就是被俗称为小寺的玄龙寺。玄龙寺原是一座道观，名为玄珠观， 明朝时毁于一场大火，之后在圆觉寺僧人的资助下得以重修，改名玄龙寺，成为一处佛道一体的场所。巍山有句俗话，叫做“大寺不大，小寺不小”，小寺的规模其实比大寺还要庞大，整座寺庙依山而建，层层叠高，中轴线上建有山门、石牌坊、四圣殿、玉皇大殿，两侧则是三官殿、吕祖殿、关圣殿、财神殿、弥罗宫、芭蕉楼、禅堂等建筑。玄龙寺山门为单檐歇山顶牌楼式样，宽三间，前后檐下施以如意斗拱，斗拱制作精细，彩绘艳丽，尤其是檐柱上的木雕飞龙和斗拱两侧的云纹昂头，其精美程度更是令人叹为观止。玉皇大殿建于2米多高的台基上，单檐歇山顶，面阔三间，前为走廊，檐下施以七踩斗拱，整个建筑气势雄伟，庄重华贵。总的来看，玄龙寺虽名为佛寺，但从供奉的神像到殿宇的名称，道教的成份显然更多一些。

小寺东面有一个侧门，可以沿山路直接前往大寺。大寺的真名叫圆觉寺，距离小寺只有一里，整座寺庙建在山坡之上，外面没有围墙。山门对面有两座宝塔，若隐若现地掩映在树丛之中，十分古朴、神秘。圆觉寺的山门挂着县佛教协会的牌子，后面依次是天王殿、真如殿、后殿。这座寺庙的匾额十分有趣，天王殿上挂的是“诚则灵”，后殿则是很有禅意的“山还是山”。寺院中轴两侧有许多小院，里面供奉着观音、文昌、地藏、伽兰、财神等各路神灵，小院内古木扶苏，亭台掩映，十分清雅幽静。相比之下，大寺的建筑规模不如小寺，但地势更高，布局更巧，寺院园林融为一体，景致反倒比小寺略胜一筹。

回到小寺旁的停车场，发现这里竟成了当地人的一处户外休闲场所。停车场的远端有一排临时搭建的茶棚，贩卖的物品包括盖碗茶、瓜子、饮料与各种零食，旁边还有一个烧烤摊，冒着滋滋的热气。停车场的另一侧有许多粗大的树木，人们三五成群的围坐在树下，磕着瓜子，喝着清茶，悠哉游哉，显得十分惬意。其实大树下不仅有凉亭，还有许多坟堆，看碑刻多为军人和烈士之墓，但人们似乎毫不忌讳，自顾自的享受着平静如水的美好时光。

直到此时我才发现，大小寺虽然不远，但没有公交车，出租也很难打到。无奈之下，只能搭车回城。开车的大哥得知我来自北京，热情地向我介绍了巍山的各处景点和小吃，并一再回绝了我付费的请求。

回到城里，看看时间尚早，我一头扎进了密如蛛网的小巷。古城的街巷普遍较窄，大多只能步行，保存完好的古宅并不多见，偶尔遇到，也大多变成了饭店或宾馆。真正让人心动的是这里无处不在的烟火气息。看似杂乱的小巷中散布着老式的小茶馆、杂货铺、理发店，老板与顾客悠闲地唠着家常，一株老树，几盆鲜花，树下坐着乘凉的邻居，一切都是如此的熟悉，却已那么的久远。古城中居住着2万多居民，不可谓不密集，但在这里，你看不到争吵，听不到喧闹，有的只是幸福平和的面孔，安之若素的微笑。

巍山，一个有文化、有美食、更有人间的烟火的地方，让你忘却都市的烦恼，得到心灵的抚慰，静下心来享受生活的一半烟火、一半诗意。