夏日的冰川之旅

6/18 Vancouver

疫情后第一次出游，飞到温哥华登船。飞机晚点两小时，老同学热情专程接送，但时间太紧，只能直奔邮轮码头，错过想念已久的港式美食。到得海滨，见港口建筑的白色帆顶依旧。屈指一算，上次来此已是14年前。

胡乱填《浣溪沙》一阕，开启连续七天的纪行。

又见名城帆港妍
方停疏雨岭云鲜
狮门桥外水连天

汽笛数声鸥起树
沧波万顷客凭舷
岛山次第夕阳前

6/19 At sea

邮轮一整天冒雨北行，露天的甲板风大得无法立足。右舷是海岸线，不时见到虎鲸巨大的背鳍冒出海面。

这艘邮轮名为Majestic Princess，有个正式的中文译名叫“盛世公主号”，很符合当下中国人的审美。查了下，果然号称是”全球首艘专为中国市场量身定制的国际化邮轮“。难怪船上所有标识都是中英双语，中文基本是简体字，偶尔也见到几个漏网的繁体字，主要为防疫提示。

姚明叶莉夫妇是该船的命名大使，船上还有姚明酒庄的专卖店。估计若非疫情，这船应该主要跑中国周边的航线。船上许多服务员都能说几句简单的中文，除了“你好“，还有”慢慢吃“之类。

也许由于疫情，邮轮上常见的各种表演基本取消。幸好有几场很好的关于环境和野生动物的演讲，美食依然精致。

6/20 Ketchikan

阿拉斯加人喜欢单用右手掌显示自己居住地的位置。右手掌背对人，拇指食指尽量张开，另三只手指弯曲。这三只手指加上手掌代表阿拉斯加州主体，食指代表阿留申群岛，拇指则代表东侧与加拿大接壤的狭长地带。本航次停泊的第一个港口Ketchikan，就位于拇指尖位置。

我1988年夏天参加一次科考航次，从阿留申群岛中部的荷兰港（Dutch Harbor）出发，在白令海峡转了30来天后回到荷兰港，对食指部分不陌生。2008年我们曾飞到anchorage，乘车游览Danali国家公园，还去过接近北极圈的Fairbanks，算是走过手掌部位。而通常被称为“锅把“（panhandle）的拇指部分，还是头一次到达。

镇子的常住 人口只有八千上下。繁花簇拥的小木屋分布在陡坡上，背后是壁立的山崖。青翠的杉林围着镇子，一条陡得吓人的路穿林而过，通向积雪的山峰。

岸上旅游路线极多，譬如参观图腾柱群、徒步冰川，水上运动等等，我们挑了个最轻松的——乘小船看野生动物。细雨中观赏美国国鸟白头海雕，还有石岛上的海豹、水中的鲸鱼，别有一番情趣。

6/21 Juneau

阿拉斯加的首府，是个因淘金和渔业发展起来的城镇。我们从码头出发，冒雨穿过礼品店林立的街道，经过整面墙画满原住民传说角色的市政厅，沿着上坡路走到州议会大厦，总共用了20分钟。

面积超过新疆的美国第一大州，首府人口却只有三万出头，其中政府雇员比例很大。1867年美国国务卿seaward斥资700万美元，向俄罗斯买下这片荒凉的苦寒之地，被骂得不可开交。不想三年后，此地发现金矿，淘金潮顿时兴起，创造出无数财富。州府前seaward的塑像若有知，恐怕哭笑不得。

提到淘金，难免想起杰克伦敦的小说、卓别林的电影，而更有趣的话题是阿拉斯加前州长Sarah Palin。她2008年代表共和党竞选副总统，被问起外交经验时说“从我家可以看到俄罗斯“。须知Juneau离俄罗斯最东端也超过2000公里，不知她眼力好到什么程度。不过Juneau离加拿大倒真近，直线也就几十公里。

议会大厦对过，就是两侧矗立图腾柱的市博物馆。据说当天有七艘大型邮轮停泊，游客超过一万四千，可能因为下雨，博物馆内几乎无人。看完一场介绍城市发展历史的纪录片，还跟热情的义工聊了一通，我们才慢慢踱回邮轮午餐。

当天恰逢夏至，日出到日落间超过18小时，我们选了黄昏观鲸。去小船码头的路上，意外见到四头黑熊在路边游逛。

我们乘船在海上兜了一个多小时，近观座头鲸喷水、露背鳍、晃尾巴，回到岸边已是下午8时许，太阳仍高挂。两头鲸鱼跟着小船回到码头，在船边不断露头摇尾，仿佛与游客道别。

6/22 Skagway

这个依旧保留淘金年代风貌的小镇平时人口大约只有一千，而每年的游客超过百万，足见其独特的魅力。码头正对面的天然大石壁，绘满各大邮轮公司、船运公司的徽标。仔细看，还有淘金年代酒吧的广告。

我们这次的航线，沿着内航道（inside passage）北行，左舷是一系列岛屿，右舷则是大陆海岸线。这一片冰天雪地陆上交通不便，飞机通航前人员物资全靠海运。位于内航道最北端的Skagway，成为通向育空河地区的重要枢纽。19世纪末建设的一条窄轨铁路，从Skagway出发，穿越名为White Pass的山口，进入加拿大的BC省，然后深入育空地区，全长110英里。

这条铁路1982年停运，改为观光线路，提供逆行百年的时空之旅，让游客略为体验当年淘金者的艰辛。观光列车由内燃机车牵引，沿着之字形的线路向高处行进，沿途穿过两条隧道。这一带雨量充沛，山脚下绿意盈盈，杂花生树。冰川融水在山谷奔流，并形成多处瀑布。

随着轨道向高处延申，积雪渐厚，流水和浮冰直逼到轨道旁。到达Carcross后，列车转回归路。另一侧山坡上有一条公路，还设有美国海关，提醒游人此处是美加边境。

6/23 Glacier Bay National Park

出于保护环境，冰河湾国家公园每天只允许两艘大型邮轮进入。可以说，大部分阿拉斯加邮轮都不进入冰河湾。筹划本次旅游之前，我们特地选了这条线，期望看到最精彩的景色。我们乘坐的船清晨6点抵达公园入口，国家公园巡警登船，指引邮轮沿着大致西北走向的狭长海湾前行。

这个长度超过100公里、平均深度约300米的巨大峡湾，我原以为是一万年前最后一次大冰期的产物，听了介绍才知道，眼前这一峡湾其实由三四百年前那次小冰期的巨大冰川刻蚀而成。这次小冰期从16世纪中叶开始，导致全球降温数百年。有学者认为，明朝后期中国北方农作物减产 、游牧民族被迫大规模南下，导致明朝灭亡，要归咎于小冰期。同时期欧洲也出现饥荒、人口减少等。记录显示，冰河湾的冰川在1750年达到极盛，然后慢慢退缩，形成峡湾。

环顾峡湾两岸，如同查看冰川地貌的百科全书。到处是山谷冰川和入海冰川，还有伴随的角峰、刃脊、冰斗、冰碛，陡立的石壁密布鲜明的冰川擦痕。东侧一条汊道，命名为Muir Inlet，纪念的是环保先驱John Muir。牧羊人出身的Muir，认为加州的Yosemite谷是冰川运动造成的，遭到当时哈佛地质教授Whitney嘲笑。Whitney等人认为，Yosemite因岩体塌陷形成谷地。Muir于是毅然北上，1892年抵达冰河湾，发现各种地貌都与Yosemite一一对应，证明Yosemite的主体地貌同样由冰川塑造而成，从而赢得这场论战

当天艳阳高照，海水湛蓝。游客纷纷用望远镜或者相机长镜头观看水上岸边的鲸鱼、海豚、水獭、棕熊、岩羊等动物。

西侧的Lamplugh冰川前段，高达数十米的冰墙直接入海，在阳光下蓝光荧荧。

从排水量14万吨的邮轮顶层甲板望去，冰川的长度很震撼，高度则不显著。可以望见，冰川前有不少小如蚂蚁的黑点。那是敢于步行逼近冰川的勇者，还有划着皮艇观光的游客。从他们的角度看，Lamplugh冰川想必高不见顶。

再往西的Johns Hopkins 汊道流出大大小小的浮冰，上面往往有海豹或海鸟。据介绍，汊道内有两万多头母海豹正在产子，邮轮于是继续北行，抵达冰河湾最北端的Margerie冰川。这一巨大冰川全长30余公里，从几座海拔四千多米雪峰夹峙的山谷向海平面推进，端面高度超过100米。

邮轮在Margerie冰川前停留了将近一个半小时才离开。此时已是午餐时分，许多游客仍恋恋不舍，停留在甲板上继续观赏，确实是废寝忘餐。

6/24 College Fjord

海上航行的最后一天，观光重点还是冰川。前一天刚看过冰河湾国家公园的壮丽景色，游客难免担心今天的行程重复乏味。可是随船的博物学家Mark Harris强调，本次旅程一天比一天精彩，因此大家又充满期待。

Fjord这个很有北欧味道的名词，随着旅游业兴旺，越来越为公众熟悉。回想起三十年前上动力地貌课，老师让每人选一种自己最感兴趣的地貌。我挑了fjord，一同上课的美国同学纷纷表示没听说过。作为重要冰川地貌单元的峡湾，既深又窄，两岸往往是高峻直立的基岩。因为不断得到冰川融水补充，峡湾内的海水通常温度和盐度都低，水动力结构也与一般的海湾、汊道有区别，展开说是个很有趣的话题。

峡湾的顶端呈Y状，偏西一条名为哈佛，偏东一条名为耶鲁，规模都甚可观，不堕顶级名校的声威。黄昏前后邮轮停在浮冰密布的海面上，离冰川前端很近。

海面突然传来巨响，原来受太阳照射一天的冰川开始塌落，冰块激起阵阵波浪。冰川塌落的方式多姿多彩，有的如整堵墙崩塌，有的如巨柱倒落，还有的塌落后形成大洞，接下来碎冰从洞中泻出，最终洞顶轰然塌下。

将近一小时后，邮轮才缓缓离开。乘客们纷纷登上顶层甲板，与刚捞出来的一块浮冰合影，为此行留下纪念。

1988年夏天，我参与一次科考航次，在阿留申群岛中部的荷兰港准备出航时写过一首七律。三十四年过去了，景物虽不全同，但心情与感触无异。抄在这里，作为这组纪行的结尾：