中华美食的丰富，远不是文字可以形容的，只能用一句最接地气的感慨：真TM的！
但长期以来，这种美食的传承靠的是接近本能的口舌之欲，断文识字的士大夫们爱吃到极致，却很少想到把那种体验记录下来。汉代枚乘的《七发》有一小段提到了美食的文化意义，有点社会警示意义，然而到清代，我们看到袁枚的《随园食单》和号称集大成的《调鼎集》，其中都是五花八门的菜品，但谈到文化意义上的感受，却连《七发》的那一小段都赶不上。
汉代枚乘《七发》提到的蒲笋，今天仍是淮扬菜的经典
西餐号称起源于古罗马，据说体系性形成是在十六世纪的意大利，而后又有了意式、法式、英式、德式和美式等分支。看西人说西餐，头头是道，天花乱坠，但其实说到底也无非就是牛、羊、鱼、虾和蜗牛、鹅肝之类，加上些奶油、蔬菜、海鲜什么，拌拌、烤烤。个人认为，其食材的广泛性、技艺的复杂性，菜品的多样性，在中华美食面前连小巫都算不上。但人家硬是弄成了世界美食文化的一大宗。
相比于西餐，中华美食的文化开掘——包括文献记录、体验记载——真是应该汗颜。
法式西餐 这种观感符合中餐“色”“香”“味”“形”匹配哪一点？
英式西餐 这种单调能进入中华美食的哪一层级？
中华美食之前以地域划分，都称帮口菜，有地方特色自然是题中应有之义，当然也都包含浓厚的文化底蕴。上世纪七十年代，时任国务院副总理、商业部长的姚依林提出了建立菜系概念进行研究的问题；八十年代，商务部召集全国各地的权威大咖、烹饪大师编写了一部《烹饪词典》，第一次提出“菜系”和“四大菜系”的概念。
四大菜系的排序是：鲁、淮、川、粤。
构成菜系的基础，曾经被认为有特定的食材、技艺、菜品和由此组成的风味等几个元素。如今，条件变了，食材不会再成为独有，技艺有了广泛的交流，菜品更容易仿制融汇，唯独“风味”，也许还能体现出一点菜系的本色。
但是寻找地道的风味，却不太容易。大都市以“正宗”标榜的酒店，往往更加容易穿越、混杂——这本身不是坏事，但“风味”的纯正会丢失。
倒是在接地气的小餐馆，能找到各菜系的原味。比如在博山。
淄博市博山区的新鑫餐馆 好没文化的名字
以上说了那么些闲话，其实都是在为这个小酒馆铺垫。“新鑫”，不起眼的小巷，好没文化的店名，却容纳了浓浓的鲁菜文化。
小餐馆所在的街道
博山，曾经是一个县，现在是一个区。若干年前，曾经坐落在这里淄博市政府，现在已经迁往了张店，所以博山有点老旧。
但从古到今，博山却一直是齐鲁的核心区域。相邻的淄川，还曾经是齐国的首都。在鲁菜体系中，博山菜传承既称正宗，又自成一家。
所以，新鑫餐馆其貌不扬，却挺有名气。
说到“新鑫餐馆”，博山人都知道
下午五点到达，竟连小门厅也都落座客满，那些一点不豪华的包间虽然无客，但其实早已有人订上了。对老板说，现在时间还早，我们也就点几个菜，那些已经预定的包间是否可以利用一下。老板笑笑说：“您不怕委屈，但我们的菜跟不上，我知道你会点什么菜，我们都是自家上手，没法超量。”
等了一个小时，见真的心诚，老板才答复可以安排。
下午五点时分的小门厅
不用看菜谱，都在墙上
再看实物：
鲁菜头牌：葱烧海参
大火电视剧《大掌柜》里反复拱火的文学噱头
博山名菜：百花蹄筋
博山名菜：豆腐箱子 到博山可不能错过这一口
博山名菜： 精致在于箱子有盖，箱里有馅。
博山名菜：鱼肚参汤
这张网图据说也是博山名菜，但可惜这次没有见到
最后归纳：小店镇店的几个菜虽然不能以偏概全，但鲁菜特点显然充足丰沛，作为鲁菜的样本应该可以：首先，用料讲究，葱烧的海参我特意挑起看了，有十一二公分长；鱼肚参汤的鱼肚也并不是猪皮的替代品。其次，烹制重烧重卤，体现了鲁菜醇厚入味的本色。第三，酱料色重，也是鲁菜咸鲜的体现——现在咸味已经消退了许多，但鲜香依旧。