告别开罗，我们坐埃航直飞阿斯旺。阿斯旺是上埃及最南面的城市，我们往高处走，尼罗河向低处流，顺高原峡谷而下，经五大瀑布奔泻，南来沙漠苏丹国，北往绿洲地中海。
清晨从阿斯旺出发，途中迎来撒哈拉沙漠日出。
阿布辛贝神庙，距离阿斯旺大概300公里，再到苏丹边境只有50公里。这里除了大沙漠和尼罗河，杳无人烟。听说有人初见阿布辛贝的巨型雕像，热泪盈眶，所以在赶路的时候，我就开始酝酿情绪，准备承接第一印象的视觉冲击...
1813年一位瑞士旅行家发现了阿布辛贝神庙，当时他并没有做什么， 只是把见闻写进了日记。后来是意大利人乔瓦尼. 贝尔松尼，在一个努比亚男孩的带领下，找到了已经埋在半截黄沙之下的拉美西斯二世雕像，后来乔瓦尼雇佣当地的努比亚村民，清理了掩埋神庙的沙子，才将之公诸于世。那个黑人小孩也随之名扬天下，他的名字叫“阿布.辛贝”。
拉美西斯二世是古埃及19王朝的法老，距今3300年，相当于中国商王朝的中后期，人类正处于青铜器时代，并且刚开始使用铁器。
阿布辛贝神庙是拉美西斯二世为神化自己而建的，里外都是他个人雕像和壁画，当然也有他自己崇拜的其他神祇。
神庙门外的四尊巨型雕像，是直接利用山岩，依托山体雕琢而成的，高度超过20米。
四尊巨像的背后墙壁正中，刻有敬拜太阳神的浮雕，墙壁上方有象形文字与动物图案。巨像的脚边有几尊女子雕像，据考证多数是拉美西斯二世的女儿，有人形容他是“膝下有女”。拉美西斯二世很长寿，先后有过七位皇后，生下众多儿女。
看见神庙的第一印象：...来到阿布辛贝神庙的正前方，看见四尊俊美雕像，瞬间泪崩... 我想到了柏拉图,和他的《理想国》...
这位古希腊学者一直试图解释，在我们的审美意识中，有一种“完美结构”的存在。美感，产生于你审视的对象与“完美结构”的契合。
游客排队进入神庙，对于许多人来说，除了被雕像的逼真，和超乎想象的尺寸所震撼，也可能是不自觉地为雕像的完美造型所感动。柏拉图说：这，源自于“理想国”。
进入神庙的前厅，我还想到了古希腊艺术和文艺复兴...
欧洲文艺复兴是从模仿古希腊艺术开始的，那古希腊艺术又曾经是模仿谁的呢？...会是古埃及吗？会是阿布辛贝神庙吗？想到这里，我忍不住眼泪...
从文艺复兴到古希腊艺术，差不多相距1000年，而古希腊艺术到阿布辛贝神庙，大概也是1000年上下。或许它们并非直接传承，但却像是前世遇到今生，人类艺术创造与审美理想的演化，恰好是一场”三生三世“的巧遇。
拉美西斯二世是古埃及鼎盛时期最著名的法老之一，他南征北战，开疆拓土。往南征服了努比亚黑人民族，往北远征西亚，和小亚细亚的赫梯人打了个平手。上图是他痛打努比亚人的情景。
其实他的王朝首都在埃及中部的卢克索，为什么要把神庙建在如此偏远的地方？因为他刚刚在这里打败了努比亚人，作为永久征服者，他要这里的人民侍奉他如神灵。
他把自己比作太阳神，手持生命的钥匙。
神庙的前厅有8根立柱，分别雕刻成拉美西斯二世的戎装立像。
中厅是四柱大厅，这里有许多战争与生活场景的浮雕，壁画，象形文字。
最深处一个厅室供奉着四位主神：太阳神，天空之神荷鲁斯，拉美西斯二世，冥神欧西里斯。每年太阳节的那天和拉美西斯二世生日那天，阳光就会穿过大厅射入最深处的神殿，照耀在三座神像上，而坐在最边上的冥神却始终处于阴影之中。
神庙内的雕像和门口的四尊巨像不同，里面的都有彩绘塑身，如今表面早已脱落，显得十分粗糙。
神像头戴王冠，腰垂挂锁，双手交叉胸前，怀抱生命钥匙。
能不能从现代埃及人身上，找到古埃及人的气质？
能不能通过他的眼神，找到古埃及神像的原型？
拉美西斯二世还在自己神庙的旁边，为他的第一任王后建了神庙，自己的神像也列在其中。他对这位王后，夫妻情深，真是别出心裁。
王后神庙，也是依山雕琢而成的。
1960年以后，由于阿斯旺水坝的建成，这一段尼罗河的水位被抬高了好几十米，形成了一个五千多平方公里的大湖泊。
原先的阿布辛贝神庙，在尼罗河边。（照片取自网络）
如今，坐落在纳赛尔湖畔。1964年在联合国教科文组织的帮助下，阿布辛贝神庙被分切成部件，搬迁到高于原址60多公尺的地方，重新拼装恢复原貌。
阿布辛贝神庙依旧风采，就像门前那两棵小树，曾几经干枯，又再度芳华。然而它的千年坎坷，总让人唏嘘怅然...