少有人走的路——2024（上）

我的第三次进藏之旅

西宁—玉树

通天河，古称“牦牛河”，流贯玉树草原，有1000km长呢。通天河是流经玉树州的名字，他的上游是沱沱河，下游就是金沙江了。

从高速到玉树出口后要沿G214往回走大约18km就到了唐僧晒经石，再继续前行2km就到三江源纪念碑（时间关系，我们没有前行）

此“晒经石”非彼“晒经石”了，原来的晒经石，早已被一场大水冲走了。

嘛呢石，又称玛尼石，是一种在石头上刻有“嘛呢”即梵文佛经中的六字真言“唵嘛呢叭咪吽”的石刻艺术品。这种石头在藏族传统文化中具有深厚的宗教意义，被认为是能够洗清此世的“罪过”，引领信徒走向极乐世界的神圣物品。

嘛呢石的雕刻艺术在‌青海玉树藏族自治州的‌新寨村尤为盛行，成为当地居民的重要生计来源。这里的嘛呢堆气势恢宏，规模堪称世界之最，同时也被誉为“世界最大的祈福许愿之地”。

这里的嘛呢石总数有25亿块之多，已有300年历史了。

一般来说嘛呢石堆分两种，一种是由大小不等的石头垒集起来的、具有灵气的石堆，藏语称“多崩”；另一种是石块上刻有文字、图像，以藏传佛教的色彩和内容为最大特征，然后堆积起来成为一道长长的墙垣，这种嘛呢墙藏语称“绵当”。

这里玛尼石堆的规模，完全是一种民间自发的行为。信徒每许愿、祈福一次，便往上添几块嘛呢石。

佛教的六字真言是：嗡嘛呢叭咪吽，读作：ong ma ni bei mei hong，这个咒语是‌观世音菩萨的心咒，源于梵文和梵语，代表着观世音菩萨的微妙本心。常诵此咒具有不可思议的功德和利益。

石经城的南、西、北三个方向都有转经筒。藏民同胞在围绕嘛呢石堆转经祈福。这里也曾被誉为“与圣地拉萨媲美”的佛教圣地。

2013年7月，国务院才批准撤县设立玉树市，目前常住人口只有14万，城市规模纵横只有两三条街的大小。这里海拔3700m，已经有高反症状了，条件好的酒店有供氧，我们所住的酒店虽有供氧，但需要戴鼻吸管，很不舒服。

2010年4月14日，玉树市发生震级7.1级大地震，造成2698人遇难，270人失踪。

玉树州图书馆始建于1951年，为结古市人民文化馆，1964年改成玉树县文化馆。

作为世界上最长的史诗《格萨尔》中的英雄人物，格萨尔王在藏区家喻户晓。《格萨尔王传》大约产生于公元前后至公元五、六世纪。

晚餐去了大众点评上评价很高的重庆砂锅店，人气很旺，点了素什锦砂锅，藏族服务员推荐了羊肉砂锅。素什锦砂锅很好，可那个羊肉砂锅中的羊肉，是那么熟悉的口感和味道，明显是用保水剂保过水再用TG酶粘合的，砂锅汤起沫，肉有异味，真是难以下咽。不过还是吃了几口，以至于晚上胃很不舒服。这种加工过头的肉类在沿海地区基本没有人消费了，看来在这偏远的地区还是有市场的。（我们是业内人士，但做的是调味料，对这些所谓的粘合技术还是门清的）

玉树州博物馆，主要展示了三江源的生态、青海出土的岩画和当地的民俗，游览1.5h即可。

这里还有结古寺、当卡寺。我们尊重佛教，也相信佛教其中的道理，但我们并没有对佛教的笃信，所以参观了博物馆后即刻前往下个目的地。

G214玉树到囊谦，路况非常好。这条河应该是子曲，汇入扎曲——就是澜沧江的上游。

囊谦县和扎曲。我们中午12点从玉树出发，14.10便到达了囊谦县。

囊谦县—类乌齐，青海西藏交界处，即将进入藏区。

风景渐入佳境

进入藏界，青藏交界处有公安检查，只看了身份证。

吉曲，汇入澜沧江

我们是早上7点半出发的，沿G317国道往昌都方向行驶大约16km处有一右转路口，路标标示右转为八宿方向（即558乡道）。

这条道路很窄，两辆小车勉强可以会车，要是遇上大货车只能在道路会车处（特别加宽的）会车或超车。我们这么早出发却遇到了同向4辆超宽的大货车，在他们后面尾随了很长时间才依次超越。

558乡道需要翻越一个垭口，垭口的路况很差，之后就在平坦的草原上行驶，直到G349国道。

沿途的风景也不错，只可惜当时的天气不好。

到达G349后，路况好多了，行驶速度不亚于高速行驶。和一辆藏A的丰田陆巡飚了一会儿车，还是决定不飙了，毕竟我们的路还很远。进藏三次，川A、藏A牌照的车勇猛无比。

直到这个风景的出现！

没有翻越什么山，也不记得拐了个弯什么的，它好像就突然出现在了眼前，我们都惊了，如仙境般的山谷！停车感受、拍照，老婆不由地道出了她的感慨：“这么美的仙境，高反算得了什么！”听到这我就暗自乐了起来，她是个不怕高反但很厌恶高反的人，一路上不停的抱怨高反，但也会为这么美丽的风景动之以情。

艺术来源于生活。下面图片的草场，完全是一条鱼的外形。

宁静的乡村，诗意的田园！

藏居

牧民生活

事先对这里一无所知，后来查资料才知道这是洛隆县加玉峡谷。

这头驴的一条腿已经残废了，一直卧在那里，我们用苹果喂了它。进入藏区，公路两边经常有牛啊、狗啊卧在路中间和路边，过往的车辆很多，它们也不惧怕，所以行车还是要慢些。

拍这些照片风险还是很大的，因为山上随时会有落石下来。

怒江，和丙察察上的怒江一样一样的！

西藏的风景都在路上，像一幅幅水墨画或油画。

在巴里拉山垭口，海拔4810米，这里是洛隆县和边坝县的交界处，这里也是茶马古道。

宁静的乡村

在一个叫玛嘎村的地方路遇三个小朋友，送上精心制作的青岛及中国海洋大学图片的明信片

这些都是我多年前拍摄过的照片

下午3点50分，我们便到了三色湖，这里目前免门票。

三色湖景区具有十分独特的自然景观、神奇的神话传说和古老的文化遗迹。

三色湖由黄、黑、白三种颜色的独立湖泊组成，三湖成“品”字排列，黄湖与黑、白湖两湖景色炯异，三色风光相辅相映。

黄湖

“黑湖”呈“Z”字形，依山绕行。湖面景区被山影遮掩，黑色岩石山体直浸湖底，水深幽黑，因而得名“黑湖”；我们左看右看，怎么也不能把这么惊艳的湖和黑色联想到一起。

三色湖湖边绿树成荫，水草茂密

下端湖水穿过山缝，泻入白湖，因常年积沙淤积湖底，湖滩沙石呈白色，故得名“白湖”。

三色湖景区集中了高原湖泊、高山瀑布、千年冰川、奇山异峰和远古沙棘林等自然景观，

到了三色湖，才知道这边还有蓝冰洞，但只有冬季才有蓝冰。

边坝县依河而建，河两边各有一条道路

这个曼澜酒店是当地最好的酒店，条件不错。

除了一段山路没有铺装，个别地方有塌方，其它路况很好。

海拔5000米的云上秋千

这样迂回曲折的路面早已司空见惯

前方两山之间便是通往萨普神山的道路。一直以为从羊秀乡到萨普神山路况很差，至少需要2-3个小时车程，没想到已经全是柏油路了，30分钟便可到达，售票处到神山停车场有大约5km正在修，很快就全部柏油路了。

在景区购票时，被告知内湖不让去，景区有棕熊，不能投喂，不要近距离拍照，棕熊一般不会攻击游客，签协议后才可购票进入。

我们一进入萨普神山停车场入口处，便遇到了这头棕熊，也不能下车啊，就去停车，附近都停满了，只能去停到较远的地方，也就没有在意棕熊的事情了。

萨普神山当前热度很高，游客比较多，很多美女们不断地更换服装拍照。刚到达时天气不好，云雾较多。这里海拔4700米。

到达萨普神山已经中午了，我们就在车上吃了午饭。之后的天气突然就变好了，蔚蓝的天空，洁白的云彩，心旷神怡，神清气爽。

萨普神山全称为萨普贡拉嘎布，萨藏语是雪豹的意思，普是里面、深山的意思-山的深处有雪豹。

它是藏传佛教中的苯教神山之一，也是念青唐古拉山东段的最高峰，萨普是群山中的最高峰。位于神山脚下的撒木措湖每年藏历五月十五，都会有当地居民纷纷前来转湖祈福。据说，湖在每年藏历五月十五这一天会一夜之间湖水解冻。又会在每年藏历九月十五这一天一夜之间冻结。

网络照片。图片最左侧的是萨普的妻子，最右侧是萨普的女儿，紧挨着的是萨普、萨普的长子，图片中间金字塔形状的是萨普的次子，次子边上的小尖尖是萨普的私生子。

原计划我们要在这里住宿一晚的，是在小红书上看到的这家宾馆。

这家宾馆就在照片上标记的半山腰处，距离停车场还有2.3km，由于高海拔，步行至少需要半小时，我们是老板用摩托车接我们上去的。两人间比较小，老板藏民兄弟非常热情，很快为我们准备了热水、水果和吃的，就是不大会讲汉语，我们主要是通过他在拉萨工作的弟弟电话翻译沟通的。

在宾馆休息了1个多小时，外面一直下着中雨，随后到了他们的客厅，非常暖和，他们已经开始用炉子烧牛粪取暖了。

目前没有其他客人，语言沟通也不方便，太无聊了。选择住在这里主要是想偷偷去内湖溜溜，但考虑到景区不允许，还有黑熊出没的风险，加之这时的雨也基本停了，左思右想，最后决定离开，晚上住宿比如县。如果客人多，或者主人能讲汉语，我们一定会选择留下来，听听关于萨普神山的故事。

阴雨中的萨普神山

直到我们离开，萨普、萨普的女儿、长子和私生子也没有露出真容。

出发到停车场入口处时，又看到了两头棕熊，走路的样子傻傻的可爱。这棕熊好像在迎接我们到来，又在离开时给我们送行。

萨普神山的棕熊是杂食性动物，主要以肉食为主，但也食用一些植物。‌它们的食物来源包括旱獭、鼠兔、腐尸等小型哺乳动物，以及植物果实和昆虫‌。在食物短缺的情况下，棕熊会更容易接近人类居住区域，寻找食物。此外，棕熊还会在垃圾堆中翻找残食，或者在牧民采摘虫草的山坡上寻找食物‌。

之后看到一则新闻是关于游客在萨普遭棕熊攻击，原因是靠近投喂，这种不守规则的不文明行为应该受到谴责。我们游客都应遵守规定，让棕熊成为萨普神山的网红熊，为萨普神山旅游增添一抹色彩。

从萨普神山到比如县，100分钟的车程。

比如县怒江第一湾

路过但没有去看骷髅墙。

路况很好，转入G317后车辆明显多了起来。

4个小时后到达那曲，洗车。那曲海拔将近4500米，真如抖音上看到的一样，市区的街道上光秃秃的，连棵树都无法生长，但这里又是青藏线的门户，物流中转地，人来人往的。

G317那曲段测速很多，我被技术监控拍到，好在只拍到超速了10%的那一刻，学习一下就可以了。

这家河南风味早餐店是昨晚餐馆的厨师推荐的，生意非常火爆，很好吃，超乎想象。

记得2017年路过一次班戈，当时的印象还是挺好的，这么几年怎么变差了

路过去往双湖县的路口，往事不堪回首啊！只因做错了去普若岗日冰川的攻略，没能如愿，第二年冰川就封闭了，因为环保原因吧，可能以后永远不会对游客开放了。

成片成片的羊群

再遇色林错

这个位置是拍摄色林错的最佳位置，这是带着氧气瓶爬升大约50米高拍摄的。

清澈见底的湖面

错鄂，中间的岛是鸟岛，可惜这个季节没有鸟。

当穹错，湖水变换神奇，多姿多彩！

身临其境的感觉更要美上千倍

去往文布南村

当惹雍错：当惹雍错是西藏最古老的雍仲本教徒崇拜的最大的圣湖，也是西藏第四大湖。当惹雍错为南北走向，形如鞋底的大湖泊，三面环山。唯南岸达尔果山东侧有一缺口。达尔果山一列七峰，山体黝黑，顶覆白雪，形状酷似7座整齐排列的金字塔。它和当惹雍错一起被雍仲本教徒奉为神的圣地。

这里，让人心静如水

文布南村，这个原本与世隔绝的圣湖湖畔的小山村，是西藏高原神秘的古老宗教——苯教的发祥地，象雄王国的腹地。早在松赞干布统一西藏之前，西藏高原曾经分布着几十个小王国，其中位居当惹雍错一带的象雄王国是较为古老的东方文明之一。苯教，作为象雄文明的精髓，至今仍然对西藏有着深远影响。在如今的西藏，四川，青海，甘肃一带仍然保留着许许多多的苯教寺庙。

文布南村，海拔4700m，俗话说：“丰产的当惹农田，是创世之初的粮仓”。

达果神山：是古象雄部落的神山之一，也是藏区4大雪山之一。山势巍峨雄伟，千姿百态。峰顶银色的冰雪闪着光芒，直插云端，四面有7座山峰如7位勇士坐落于主峰周围，人们称7兄弟或勇士7军。此外，在达果雪山的周围还有8座雪山，叫做“噶聂日巴切杰”，统称达果七峰八岭。

公元五世纪以前，在世界屋脊的青藏高原，曾经存在一个有自已的语言和文字，文明高度发达的古象雄王国。最辉煌的时候，象雄王国的疆域西起今阿里地区的岗仁波齐（上象雄），横贯藏北的尼玛、申扎一带（中象雄），东至今昌都丁青一带（下象雄），疆域极其辽阔，是青藏高原最早的文明中心。而这其中，中象雄的中心就位于达果雪山和当惹雍措的附近。时至今日，人们仍然可以在这里看到古象雄国王宫的遗址。

象雄穹宗遗址 

 古代西藏分为象雄、吐蕃和苏毗三大部落，其中象雄部落联盟占得地盘最大，西边是阿里上象雄，东边是昌都下象雄，位于藏北高原的文布一带是中象雄。穹宗遗址就是当年的中象雄王宫。当地人说，“那王宫规模很大，是山南的雍布拉康和拉萨布达拉宫以及阿里古格王宫那种类型的建筑，环山而建，险峻峭拔。”公元七世纪，象雄被吐蕃打败，穹宗由此荒落。

如果走到文布南村，强烈建议您不要错过这个穹宗遗址，它会强烈增加当惹雍措和达果神山的神秘感和历史厚重感。

这是两头石象，其中一头的背部已经断了。

穹宗遗址在文部南村的东南面，距村子16公里，沙石搓板路。

这是两只小秃鹫，还不会飞

中象雄旅游酒店，当地最好的酒店

这是酒店工作人员的一对女儿，我送了明信片，那个大点儿的女孩要把她戴的发卡送给我老婆，非常懂事。

这是在酒店房间内拍摄的落日中的达果神山

晨曦中的达果神山

手绘地图

S205沿当惹雍措西岸南行，路边又很多动物，兔子最多，开车需当心。这里的藏野驴身体颜色的进化和山上的岩石几乎一致，拍出的照片如油画般。

我们是早上8点40分出发的，从文布南村出来后走S205省道行驶约110km时，导航提示向右转向一条小土路上行驶。小土路比照片上的窄多了，路两边什么也没有，就象一条野路，这就是传说中的穿越路线了。再向前行驶到爬山路段时，路边有了护栏，有点像路的样子了，有路碑，是规划中的省道。

这种草原搓板路，行驶速度不要低于60km/h。行驶速度越快，颠簸越小，但要担心坑洼。行驶途中左前轮曾掉入一个大坑，心里说：完了完了，空气减震可能会坏！好在车辆安然无恙！

车辆行驶中过的第一条小河，难度不大。第一个桥，没修桥时是第二条河，雨季时水量比较大，有陷车的风险，现在桥已修好，但引桥落差还比较大， 我们找了些石头垫得高些方便车辆通过。

这条穿越线路难度不算大，轿车困难些，两驱SUV应该没有问题。

扎日南木错，西藏自治区第3大湖，亦称塔热错，属咸水湖。

湖体宽阔，暖季风和日丽，远山如黛，湖周岸边芳草凄凄，是良好的牧场，盛产珍贵的紫绒山羊。

我们在扎日南木措观景台用了午餐，拍了些照片，将近用了1.5小时，也没等到同向穿越的车辆，期间遇上了七、八辆反向穿越的车，都是猛禽和坦克300之类的，哦，还有一辆依维柯。看来这个季节穿越阿里中线的车辆还是很少的。

从扎日纳木错观景台出来大约有3km左右的砂石路，下来就全是柏油路了，就是路面太窄。

下午13点10分我们就到了措勤县，入住了世界上海拔最高的汉庭酒店，海拔4700米。这个酒店真的很不错，和舒适型的全季酒店差不多，房间很大，床上用品也很好，关键是供养方式是弥散式的——就是向整个房间送氧，不用戴鼻吸管。在酒店看到了一个西部自驾游地图，想买一份，他们只剩下最后一份了，服务员说送给我，让我给个好评就行了——这个必须得给！

措勤县比班戈县城市建设好太多了， 这个地方街道上已经有绿化了，应该是红柳。这里冬季非常寒冷，通常都在零下20度，个别到零下40度。

这段行程中最主要的风景当属扎布耶茶卡了，网上把无限的赞美都给了它，而我们今天很快就要和它相见了。

从措勤县出来有大约40km柏油路，而后就是搓板路，继续行驶85km左右就到了帕江乡，这里已经可以看到扎布耶茶卡了，从帕江乡到扎布耶茶卡，都是柏油路，主要是扎布耶茶卡已经变成了锂矿区。

但快到帕江乡时发现改则县到帕江乡的柏油公路已经修好了。

扎布耶茶卡，也叫扎布耶错、查木错、扎布错等；是一个富含锂的盐湖，是世界上三大锂盐湖之一，其锂的品味位居世界第二位，中国第一位，同时铯的含量也在世界前列。

扎布耶茶卡湖分为南湖和北湖。南湖固液并存，面积243平方公里，水深2m，湖面海拔4429 m；北湖为卤水湖，面积约100平方公里，水深数米。

在草甸的衬托下，更加的美轮美奂

扎布耶茶卡南边是一面山，山的那边应该是塔若错。我们想去看一眼塔若错，山上有车辙，我们就顺着车辙爬到了山顶，山那边的塔若错只是蓝蓝的湖水，没有任何惊艳之处，也没有拍下照片。在下山回来时，从高处观看扎布耶茶卡——那真是太美了，不同的色彩，错综的线条，朵朵白云，同远处高低不同的山峦构成了唯美的画面。

天地相接，相得益彰

扎布耶茶卡的美我不知道是不是因为现在锂矿开发造成的，她的前世容颜是什么样，未来的她会是什么样，我无从得知，一种莫名的忧伤从心中升起。

一条普普通通的小河，却能拍出精美的照片。

从扎布耶茶卡出来后，翻越一个垭口便到了仁青休布错。

仁青休布错位于西藏日喀则地区仲巴县,海拔4760米。藏在深闺的仁青休布错,高远宁静,气度非凡，宁静入心。

这里是一个内陆咸水湖，湖水在阳光下呈浅绿色，由冈底斯山北麓的雪水融汇而成，非常纯净。

仁多乡，阿里中线穿越的必经之地。

乡政府

学校

民居

新民居

心悦宾馆，已经是这里最好的宾馆了。仁多乡还有几家藏族小旅馆。

院子里有封闭的顶棚，干净了许多，院里还有绿植，洗脸间和卫生间（旱厕）是公用的。

宾馆的餐厅里挂满了不同的旅行社、自驾团队的旗帜，到处都有穿越者的签名，我们在沙发靠背上也留下了签名。

还有一些致谢的锦旗，应该是穿越的游客遇到了困难，宾馆老板实施了救援。

晚餐我们点了蹄花锅仔，里面有土豆、萝卜等配菜，味道不错，在这里能吃到这个已经非常满意了。

从仁多出来有95km搓板路，我们用时差不多在70分钟吧，之后就是柏油路了，下午两点我们到达噶尔县，洗车用了一个小时。

噶尔县海拔和那曲一样，也是4500m，但绿化植物的种类却多了起来。

终于到了G219国道新藏线了。

途径日土岩画景点，什么也看到。

下午六点我们到达日土县，入住维也纳酒店（加盟的，官网无法预定），这个酒店条件很好，入住的人很多。

时间尚早，就去班公湖拍了落日。

班公湖，藏语意为“长脖子天鹅”，呈东西走向，全湖面积为604平方公里，其中中国境内为413平方公里，约占68.5%；印控克什米尔地区为191平方公里，约占31.5%；东西长约150公里，南北平均宽约4公里，最窄处仅5米。这湖的神奇之处还在于位于我国境内的湖水为淡水，位于印控地区的湖水为咸水。

前些年发生在班公湖的中印冲突事件，让更多的人了解到了这个湖。

班公湖还是一个鱼类世界。湖中有大量水生植物为鱼类提供良好的栖息场所。鱼类品种有10余种之多，其中裂腹鱼最有名。

在日土县问了餐馆老板，有没有班公湖的鱼尝尝鲜，老板告知：班公湖鱼很多，但没有人敢去捞。

晨曦中的班公错

这是班公错到红土达坂之间的路段，整个新藏线西藏段路况都非常好，海拔高的几个达坂高度落差也不大。

红土达坂，海拔5380m

这里的土壤呈现明亮的红褐色，气候严寒干燥，降水量稀少。

龙木措

龙木错属于硫酸镁亚型盐湖， 矿物组分以硼为主， 共生矿物包括锂、 钠和钾，目前正在开发中。

界山达坂 海拔5248m

界山达坂不仅是新疆和田与西藏阿里的分界线，也是自然与人文的交汇点。

泉水湖，这里以前的名字叫“死人沟”，有一级公安检查站。

红山湖

过了红山湖，就进入了新疆。