出海找寻鲸鱼、徒步看冰川
今天我们将开始在伊卢利萨特的旅行，昨晚第一次体会了北极圈内的极昼，太阳整夜都不落，房间都有厚厚的窗帘，早晨起来太阳已经高高挂在天边。
夏天来伊卢利萨特主要就是看冰，为什么要来这里看冰呢？
夏天来伊卢利萨特主要就是看冰，为什么要来这里看冰呢？
伊卢利萨特在格陵兰西岸的中部，北纬69º，北极圈以北200公里，伊卢利萨特按格陵兰语直译是“冰川”，伊卢利萨特峡湾长40公里，从格陵兰内陆冰帽向西流到接近伊卢利萨特市镇的迪斯科湾，2004年伊卢利萨特冰峡湾列为世界自然遗产。伊卢利萨特峡湾在东面的源头是雅各布港冰川，是北半球流量最大的冰川，冰川每天流动大约19米，每年二百亿吨冰山崩裂和排出峡湾。科学家对它们的监测和研究已经持续了200年。
因此来这里就是路上看冰、海里看冰、晚上看落日中的冰，近距离观察冰川从冰原上崩解直至流入峡湾全过程的地方，6-7月份还有鲸鱼看。
因此来这里就是路上看冰、海里看冰、晚上看落日中的冰，近距离观察冰川从冰原上崩解直至流入峡湾全过程的地方，6-7月份还有鲸鱼看。
（图片来自网络）迪斯科湾的浮冰主要来自上图中2处红色的部分
上图是伊卢利萨特世界文化遗产的部分，伊卢利萨特冰湾是地球的一个历史阶段--第四纪最后一个冰川时代的接触例证。这里的冰流是世界上最快的（每天19米）和最活跃的。巨大的冰原、以及快速移动的冰流，流入为冰山所覆盖的峡湾，是只有在格陵兰岛和南极才能看到的现象。
今天我们的主要活动如下：
1、上午7:45分出海看鲸鱼，大约2小时，价格1150DDK（丹麦克朗）
2、下午去小镇的南部徒步，
3、晚上21:45分乘坐午夜游轮，大约2.5小时，价格650DDK（丹麦克朗）
所有的出海项目都需要提前在网站上预定，我们基本在3月下旬就订好票，来这里很特殊，你需要确定好哪天能订上去冰岛的机票、出海的票，才能找酒店，都搞定了才能订其他行程的机票，因为出海的项目不是每天都有，合适的酒店也不是每天都有的，航班在6月基本每天都有，只是直飞冰岛的是隔日飞，所以确定行程还是挺难的，然后机票的价格基本就不用考虑了，飞冰岛的票很少有折扣，所有的行程能凑到一起已经很困难了。
伊卢利萨特的旅游项目主要由2个公司经营，其中WORLD OF GREENLAND 是比较大的，而且活动的船期也略多一些，两个公司的价格基本上是一样的，最后我们参加的三个出海项目都是在这个公司网站预定的。
1、上午7:45分出海看鲸鱼，大约2小时，价格1150DDK（丹麦克朗）
2、下午去小镇的南部徒步，
3、晚上21:45分乘坐午夜游轮，大约2.5小时，价格650DDK（丹麦克朗）
所有的出海项目都需要提前在网站上预定，我们基本在3月下旬就订好票，来这里很特殊，你需要确定好哪天能订上去冰岛的机票、出海的票，才能找酒店，都搞定了才能订其他行程的机票，因为出海的项目不是每天都有，合适的酒店也不是每天都有的，航班在6月基本每天都有，只是直飞冰岛的是隔日飞，所以确定行程还是挺难的，然后机票的价格基本就不用考虑了，飞冰岛的票很少有折扣，所有的行程能凑到一起已经很困难了。
伊卢利萨特的旅游项目主要由2个公司经营，其中WORLD OF GREENLAND 是比较大的，而且活动的船期也略多一些，两个公司的价格基本上是一样的，最后我们参加的三个出海项目都是在这个公司网站预定的。
6:25分 上午出海看鲸鱼是7:45分，我们吃饭后很早就出来了，今天的天气阴沉。
这个是海边的Hotel Hvide Falk ，我们当初曾把这里作为备选酒店，我记得这里一个标间含早餐大约1800-2000元人民币吧。
这里是岛上的一个观冰点。
海边的纪念碑是什么意思，登陆点？你知道吗？
在小镇的中央有一个雕像，记录了伊卢利萨特的历史。最早到达迪斯科湾的欧洲人是红发埃里克带领的纳维亚人，986年红发埃里克在格陵兰西岸建立了两个居民点，依靠畜牧业为生。
近年从Saqqaq Culture（称作：萨卡克文化）在永久冻土层出土了5100年前的尸体，从DNA分析和现在的岛民不一样。
这艘船是我们今天上午出海乘坐的。码头就在我们从机场过来的大桥边。
这个海湾两侧有许多小船，附近海岛的物资用船运过去。
有浮冰漂进海湾，岸边是大型的储油罐，从这看出去海面上有大块大块的冰。
驶出了海湾以后就在浮冰中穿梭，从正面看已经是巨大的冰山，但是都说冰山一角，就是说一个冰山在海面浮出的只有15%。想想当年撞沉泰坦尼克号的冰山就来自格陵兰冰盖。
00:28
这样的场面除了震撼还是震撼
海面上漂浮着各种造型的大冰块
不管到哪里陈姐都会拿出当年的连旗，这个已经跟她走过世界很多地方了。
这是我们此次出行的四姐妹
其实外面挺冷的
京虹出门临时把外孙的帽子戴上，听说是用好吃的换的。
各种造型的大冰块
发现远处有2头鲸鱼，其中一头露出海面一点，通常鲨鱼都是成双成对或者带着孩子一家三口。
在岸附近又发现一头，这种鲸鱼背部不是一条直线而是有一个漂亮的弧线，所以也叫“驼背鲸”
鲸鱼喷起水柱，鲸鱼是哺乳动物，需要浮上海面换气，因此鲸鱼喷出的是气体，会带起海水，所以我们看起来就像喷水。
这头距离我们略近些，每一头座头鲸的尾部上白色的花纹都是不同的，就像是它们的DNA，据说座头鲸的叫声也很特殊，不过我们离的比较远听不到。
岛上的岩石，这是古老的玄武岩或蛇纹石，它是最古老的岩石，原来存在于海底。
夏季这里有北极鸥和三趾鹬（yu）等，而三趾鹬在这里繁殖后代后会带着孩子飞抵遥远的非洲。
巨大的冰山有些要一年才能融化。
临近结束，船上的导游告诉我们今天看到的叫“驼背鲸”也叫“座头鲸”，该物种为大型鲸鱼，成年鲸身长可达12至16米之间，最大记录的雌性可达18米。驼背鲸鱼以其跃出水面姿势、超长的前翅与复杂的叫声而闻名。
夏季在格陵兰的岸边经常可以看到驼背鲸，每年他们从太平洋跋涉数千里到这里养肥自已。
夏季在格陵兰的岸边经常可以看到驼背鲸，每年他们从太平洋跋涉数千里到这里养肥自已。
12点，我们回到码头，上午的出海持续了4个小时。
回到小镇的中心，看到了穿着民族服装的因纽特人，突然想起来，今天是格陵兰的国庆日哦，下午去徒步遇到来自英国的小姐姐，才知道当地人上午在海边宰杀了海豹，大概这也是庆祝活动之一吧。在这里每年对鲸鱼等捕捞是有配额的，只能使用古老的方式，当地的原著民还是以食用动物类为主，以抵御严冬。
在镇上有一个市场，出售各类鲸鱼分割肉、海豹分割肉等。
在镇上有一个市场，出售各类鲸鱼分割肉、海豹分割肉等。
这是在格陵兰首都努克的国家博物馆展示的格陵兰传统服饰。
昨晚洗衣服把水都嚯嚯完了，今天回来就去办公室找民宿老板，前面的蓝色房子就是我们报名出海的公司，老板的办公室就在旁边。当我们还担心语言，他已经在电脑上打开翻译器，哈哈。
老板说房间有一个水箱，由于今天是节日，所以明天才能送水，今天带我们去他家里取了水桶，然后回到民宿附近。
原来路边的小房子就是水房，今天只能用水桶接水了。
今天下午我们将去徒步，岛上的徒步共有三条线：
黄线：2.7公里，大约需要1.5-2小时
蓝线：6.9公里，大约需要4-5小时
红线：1.0公里，大约1小时
三条线都要走到小镇的南部起始，这里是伊卢利萨特老村的旧址，我们晚上还要出海所以就走了黄线。听说蓝线有地方可以下到冰川边上，但是要走5个小时就放弃了。
黄线：2.7公里，大约需要1.5-2小时
蓝线：6.9公里，大约需要4-5小时
红线：1.0公里，大约1小时
三条线都要走到小镇的南部起始，这里是伊卢利萨特老村的旧址，我们晚上还要出海所以就走了黄线。听说蓝线有地方可以下到冰川边上，但是要走5个小时就放弃了。
这是小镇上的公交车。
路边的红色房子是伊卢利萨特的博物馆，也是出生在当地的极地探险家克努兹·拉斯穆森（Kund Rasmussen，1879年6月7日-1933年12月21日），1921年-1924年期间乘坐雪橇首次穿越了西北航道，里面也介绍了当地人民的生活。
（照片来自网络）极地探险家克努兹·拉斯穆森，我们在康斯鲁斯瓦格转机时也看到了他的铜像和简介，他是格陵兰岛人民的骄傲。
远处的邮局，不要小看这里，镇上许多事情都是在这里解决的。如果你需要买上网卡就要来这里。
山坡上是当地居民住宅区，路边的狗是冬天拉雪橇的，夏天都无聊的在草地上趴着，夏天这里的温度在10度甚至20度，对于这些狗狗简直是太高了，他们是唯一可以在零下20度开心工作的，据说格陵兰岛为了保护它们，禁止携带犬类入境。
这个就是雪橇，当冬天来临，在雪橇上人们需要钻进海豹皮里，才能抵御北极圈内零下20几度和呼啸的寒风。
这是徒步起点处的停车场，今天是国庆（独立日假期）所以当地居民很多，不远处有他们的墓地。
这是在旅游公司墙上挂的图，这张图是冰峡湾（Icefjord）从1850年（最左侧线）到2006年退缩的情况。伊卢利萨特冰峡湾长40公里，在东面的源头是雅各布（港）冰川，每年有二百亿吨冰山崩裂和排出峡湾，每天流动20至35公尺。
2004年伊卢利萨特冰峡湾对联合国教科文组织世界自然遗产冰湾的介绍。
徒步起点
向山顶前进，已经可以隐约看到冰川了，路的左侧山上是当地人的墓地，今天是节日有许多人来祭扫。
看到石头上的黄色点了吗？在整个黄线徒步中，都要跟着路标行进。
这里就是伊卢利萨特冰峡湾，你站在这里可以看到冰是在缓慢流动的。这壮丽的冰海让你目瞪口呆，只有感叹大自然。
这里不论是黄线还是蓝线，都是在这样的山上走，你要注意尽量不去踩植被，按照标识走。
这里的冰川不同于青藏高原的大陆冰川，这里的冰川推动冰不断向峡湾排出（实际上这里是冰水混合），每年二百亿吨冰山崩裂和排出峡湾。
这个位置就是峡湾中冰山进入迪斯科湾的地方，从这里它们就开始在海里的流浪直到完全融化。
这里虽然在北极圈内但是夏天温度都在零度以上，贫瘠的土地上盛开着美丽的小花，为了抗击严寒和大风这里的花都是低矮的并且一团团聚在一起，像青藏高原上的植物。
夏天的格陵兰，苔原显现出各种颜色，虎耳草、多瓣木（属）等花期很短。
这个不知名的鸟也在看呢。每年6-7月都有鸟来格陵兰海岸繁殖后代。每年五月格陵兰的海岸边就会出现数量巨大的鸟群--扁脚海雀，在这里繁殖的3000万只，占全世界的80%，他们以海里的浮游生物为食，找寻海边岩石缝隙筑巢。
在路边的大石头上坐着一个女孩子，好像已经坐了一会儿，京虹姐担心就走过去，原来是一个中国女孩，在遥远的极地遇到国人特亲切，女孩是在英国留学利用假期来玩的。
夏天表层冻土融化会在表面积水，脚踩也会陷进去。
这样的地方如果没有黄色标记指示你大概不敢贸然走吧。
爬过大石头后看到海边的这个冰中间还有蓝色水潭，这是夏天冰川融化产生的，在我们飞跃格陵兰冰盖的时候，也可以看到这样的蓝色水潭。
活泼开朗的女孩子，在这里她和京虹留了微信，后来当天小镇上国庆的活动就是她发给我们的。
海里不断有巨大的冰山向北移动
在黄线的尽头有一段建设了栈道，你可以更加从容的领略大自然的磅礴，也可以看到教堂及我们的民宿。
终点处的岩石雕刻。
这个石雕和上面那个是不同的，从1741年到2016年275年之间的生活（这牌子上的文字你懂吗？告诉我吧）。
格陵兰岛也是地球板块不断运动的结果，岩石一层一层的倾斜排列。
回到了民宿所在的这个海湾。我们一路玩走黄线大约3.5小时。回去休息一会我们就要出发去参加晚上的午夜游轮项目了。
Tips:因纽特人
生活在 北极 附近的土著——因纽特人（Inuit）是地地道道的黄种人。
尽管来自亚洲 ，但由于长期生活在极地环境中，因纽特人同 亚洲的黄种人已经有所不同。他们身材矮小粗壮，眼睛细长，鼻子宽大，鼻尖向下弯曲，脸盘较宽，皮下脂肪很厚。粗矮的身材可以抵御寒冷，而细小的眼睛可以防止极地冰雪反射的强光对眼睛的刺激。这样的身体特征使他们有令人惊叹的抵御严寒的本领。但是因纽特人耐寒抗冷的另一重要原因是日常所食的都是些高蛋白、高热量的食品。
“因纽特”在他们的语言中是“真正的人”的意思，他们还有一个不太喜欢的名字叫“爱斯基摩人”。Eskimo“爱斯基摩人”是印第安人送给他们的一个带有嘲笑性质的名称，意思是“吃生肉的人”。2004年，因纽特民族发布了一个声明，此后，国际官方用语都改称“因纽特”人。如今在格陵兰已达到5万多人口，在如此恶劣的自然条件下，因纽特人顽强地生存繁衍。
因纽特人的确吃生肉，而且他们更喜欢保存了一段时间并稍腐败的肉，因纽特传统观点认为将肉做熟实在是对食物的糟蹋。其实这也是对 北极 寒冷的一种适应，在外打猎的人是没有希望随处生火的。因纽特人的传统食谱全是肉类：海洋里的鱼类、海豹、海象以及鲸类，陆地上的驯鹿、麝牛、 北极 熊以及一些小动物。
尽管来自亚洲 ，但由于长期生活在极地环境中，因纽特人同 亚洲的黄种人已经有所不同。他们身材矮小粗壮，眼睛细长，鼻子宽大，鼻尖向下弯曲，脸盘较宽，皮下脂肪很厚。粗矮的身材可以抵御寒冷，而细小的眼睛可以防止极地冰雪反射的强光对眼睛的刺激。这样的身体特征使他们有令人惊叹的抵御严寒的本领。但是因纽特人耐寒抗冷的另一重要原因是日常所食的都是些高蛋白、高热量的食品。
“因纽特”在他们的语言中是“真正的人”的意思，他们还有一个不太喜欢的名字叫“爱斯基摩人”。Eskimo“爱斯基摩人”是印第安人送给他们的一个带有嘲笑性质的名称，意思是“吃生肉的人”。2004年，因纽特民族发布了一个声明，此后，国际官方用语都改称“因纽特”人。如今在格陵兰已达到5万多人口，在如此恶劣的自然条件下，因纽特人顽强地生存繁衍。
因纽特人的确吃生肉，而且他们更喜欢保存了一段时间并稍腐败的肉，因纽特传统观点认为将肉做熟实在是对食物的糟蹋。其实这也是对 北极 寒冷的一种适应，在外打猎的人是没有希望随处生火的。因纽特人的传统食谱全是肉类：海洋里的鱼类、海豹、海象以及鲸类，陆地上的驯鹿、麝牛、 北极 熊以及一些小动物。
Tips: 伊卢利萨特的历史
最早到达迪斯科湾的欧洲人是红发埃里克带领的纳维亚人，986年红发埃里克在格陵兰西岸建立了两个居民点，依靠畜牧业为生，在西部的居民点建立后，纳维亚人在夏天冰融期间沿格陵兰海岸北行来到了迪斯科湾，这里富饶的海兽资源对于纳维亚人来说非常重要，海象的象牙、海豹的皮毛以及鲸鱼等许多资源，这些资源成为了格陵兰居民点最重要的输出和收入来源。格陵兰的纳维亚人通过冰岛、爱尔兰、英格兰与欧洲大陆进行贸易，如果没有这些资源的话，这两个居民点不会维持这么久，因纽特人到达迪斯科湾的时间不详，据纳维亚人记载他们到达迪斯科湾时当地无人居住，后来他们与从北部和西部到达的因纽特人达成了贸易协议，这段时间双方和睦使用迪斯科湾，后来也有战争和双方的屠杀记载。
小冰期时期，迪斯科湾即使在温暖的夏季也无法到达，这摧毁了纳维亚人在格陵兰的经济基础。即使在北极圈以南的东部居民也太冷了，不得不被放弃，从此以后，直到18世纪欧洲人回到格陵兰为止，只有因纽特人在这里生活。
小冰期时期，迪斯科湾即使在温暖的夏季也无法到达，这摧毁了纳维亚人在格陵兰的经济基础。即使在北极圈以南的东部居民也太冷了，不得不被放弃，从此以后，直到18世纪欧洲人回到格陵兰为止，只有因纽特人在这里生活。