自从1997年12月3日平遥古城申遗成功，平遥古城的名气在国内和国际上便日益彰显，所有来山西旅游的游客，平遥古城必是首选景区。然而多数人并不知道，平遥古城作为世界文化遗产是包括了一城两寺，即平遥古城和双林寺镇国寺。由于仅知其一不知其二，因此大部分人只去平遥古城游览，而不知双林寺镇国寺的存在。其实我也曾办过同样的傻事，几年前全家专程驾车去到平遥古城，逛了一圈便打道回府，与相距平遥古城仅6.7公里的双林寺擦肩而过。直至最近，听大伽说的直播，才了解到了双林寺镇国寺，方知自己曾经犯了一个最无知最低级的错误，错过了最精彩的珍宝，于是便迫不及待前去补课。
8月22日早8:30从太原出发，10:00便进入了平遥市区。我原以为平遥是一个不发达的小县城，没想到平遥的街道非常整洁，街道两边是漂亮的绿化带，城中的建筑既有古代建筑也有不少现代上档次的建筑，显现出平遥作为一座古城的新面貌。
进入市区不久，窗外出现了一座高高的城楼，我喜呼:“平遥古城！”
轿车沿着古城城墙行驶一段路后进入了双林大道，十几分钟后便到达了双林寺。
双林寺，原名中都寺，始建于北魏，北齐（571年）重修，距今已一千四百多年。宋代时改名双林寺，取佛祖在双林中涅的故事，寓意在寂灭中重生。
双林寺中藏有两千多尊宋、元、明、清等各朝代的彩绘泥塑，它们继承了我国唐代以来彩塑的优良传统，2024作为“一城两寺”世界文化遗产的重要组成部分，双林寺以彩塑而闻名于世，被誉为“东方彩塑艺术的宝库”。
整个寺庙坐北朝南，沿中轴线坐落着三进院落，被包围在红色的城墙之中。
由城墙门洞进入，迎面就是天王殿，四尊金刚力士分列两边，力士高约3米，身躯刚健有力，气势非凡，四尊力士的像貌，神态，姿势，服饰，手中兵器都各不相同，特别是他们的眼神，威严而炯炯有神，特别神奇的是，你无论站在哪个角度，力士都好像在注视着你。
天王殿后的前院，中轴线上是释迦殿，释迦殿内壁四周有 200 多尊悬塑琳琅满目，讲述了了释迦牟尼从诞生到涅槃的故事。故事中的人物和场景塑造得细致入微，非常生动。既有故事性又具有高超的艺术性。
绕到釋迦殿的后面，透过大殿的后门，我惊喜地看到了一尊最美的“渡海观音”像，她面容优雅仪态端庄，坐在一叶红色莲瓣之上，在汹涌的波涛中镇静自若，在波涛中还有一众罗汉，围绕在她的周围，显示出了渡海观音普渡众生法力无边。
释迦殿的东侧是伽蓝殿和罗汉殿，西侧是土地殿和地藏殿。
伽蓝殿俗称武圣殿，正中供奉的是关公坐像，彩塑为清初造像，主要表现关羽生平的几个故事。
罗汉殿中表现的是十八罗汉朝观音，每一尊罗汉都塑造得充满生活气息，表情动作极为生动。
地藏殿正中为地藏王菩萨，两侧为十殿阎王六曹判官，下面的小塑像表现的是“六道轮回”“三世因果”，还有罪人下地狱后被刨腹磨身的情景。
来到第二进院子,院中有一棵一千多年的唐槐，至今枝繁叶茂，郁郁葱葱。
院子的东面是千佛殿，西面是菩萨殿。
东侧是千佛殿。
门廊两侧墙壁上各有一幅彩绘图。
千佛殿供奉的主佛是“自在观音”，这尊观音有别于其他观音的严肃形象，而是一种放松自在的神态。观音面庞圆润，高鼻梁，樱桃嘴，柳叶眉，丹凤眼，嘴上的口红，历经700多年，仍像刚刚涂上去一样，非常生活化，让人倍感亲切。
而被称为“天下第一韦驮”的塑像，衣着华丽盔甲，身姿挺拔，面相不怒自威，是明代彩塑中少见的艺术杰作。
千佛殿内四周悬塑和壁塑有六层，五百余尊彩塑人物，这些人物，从衣帽服饰到动作以及所表达的场景全然不同，非常地生动写实，表现出了创作者的高超技艺。
西侧是菩萨殿，供奉着千手观音。观音的26只手，各持不同法器。观音的手柔美细致到每一根手指，手心还有一只闪闪发亮的眼晴。
观音两侧的胁侍菩萨脸庞丰满园润，服饰华丽鲜艳，造型十分生动。
在两侧的墙壁上，还有四百多尊悬塑，琳琅满目，人物多姿多彩，令人赞叹！
窗下还有众多供养人的塑像，这在其他寺庙是不多见的。
沿着二进院落侧面的石梯拾级而上，就到了三进院落的平台，中轴线上的大雄宝殿，为明初重建，是全寺中最高大的建筑。
殿内主像为“三身佛”。
三身佛前是接引佛迎门而立。
三身佛指的是毗卢遮那佛、卢舍那佛和释迦牟尼佛。毗卢遮那佛，又称大日如来，是法身佛，代表佛教真理凝聚所成的佛身，是根本佛，位于“普照十方炽然宝光明世界种”的第十三重，象征着一切佛、佛母和菩萨摩诃萨的法性身。卢舍那佛，又称净满，是报身佛，表示证得了绝对真理获得佛果而显示了佛的智慧的佛身。报身佛是经过修习得到佛果，享有庄严佛国净土之身。释迦牟尼佛，是应身佛，又称化身佛，是为度化众生、随缘应化而呈现的各种化身。释迦牟尼佛是现世教主，位于我们所在的娑婆世界，来普度众生。三身佛的概念在佛教中非常重要，它们分别代表了佛教真理的凝聚（法身）、智慧的圆满（报身）以及度化众生的实践（应身）。这三者共同构成了释迦牟尼佛的完整形象，体现了佛教教义的深邃和广泛的应用。
释迦牟尼佛。
毗卢舍那佛。
卢舍那佛。
西侧是普贤菩萨。
东侧是文殊菩萨。
娘娘殿是中轴线上的最后一座殿宇，建于明代正德年间，根据民间传说所塑，分别是送子娘娘和乳母娘娘。
在娘娘殿的东边院子里还有一座小小的贞义殿，里面的塑像是“药婆婆”和“睡姑姑”，记录了一段感人的贞义故事。传说有一位十六岁的少女父母双亡，父母生前供养的寺庙年久失修，要重建募捐时，少女变卖全部家产捐给了寺庙。后来少女得病卧床，有一位不相识的婆婆日夜照护。少女康复后两人相依为命，多年后少女离世，老婆婆也陪他坐化。人们就在寺中建了贞义殿纪念他们，传说其塑像是包骨肉身像。
贞义殿的外面就是围绕双林寺的城墙，我们走上城墙，可以俯看双林寺的全景。
走出双林寺，就在附近街道上一家看起来环境比较整洁的饭店吃了午餐，既然到了平遥，当然要吃最著名的平遥牛肉，主食吃的是“猫耳朵”，这也是我最爱的山西面食。
饭后稍事休息，就导航去“镇国寺”，导航页面显示20公里26分钟。但离开双林寺不久就离开了平遥市区，完全在乡间道路上行驶，七拐八拐之后，终于看见了红色寺庙的围墙，孤独地佇立在田间地头。我路上一直说，这么偏僻，难怪少有人知。据说当年梁思成林徽因来山西，就因镇国寺的偏僻而错过了。
小小的低矮的庙门，但门口的“世界文化遗产”的石碑，彰显出了非凡气概。
镇国寺座北朝南共有两进院子。
进入大门，首先是天王殿，四大天王分列两边。一般寺庙的天王均是武将形象，这里四位天王中的一位，虽身穿甲冑，但却白晢秀气温文尔雅似文官模样，而且手中还抱着一件好似琵琶的物件，这种造型确实很特殊。
前院的北面是万佛殿。
万佛殿内的11尊彩色塑像，均为五代时期的原作，目前国内除敦煌莫高窟尚保存有少量五代彩塑外，镇国寺的五代彩塑已是全国仅有的绝版作品。万佛殿里的11尊五代塑像为一佛、二弟子、二菩萨、二胁侍、二金刚和二供养人。每尊都形象逼真、栩栩如生。主像为佛祖释迦牟尼，全身金妆，神态自如，尽显威严神圣气势。右前臂和手呈伸出状，为免其下垂因年久而断裂，雕塑艺术匠师巧妙在前臂之下添塑一组镂空莲花，既解决了脱落掉落的后顾之忧，又显得别有风韵情趣，独具匠心，令人叫绝。佛祖的背光花饰雕琢细腻考究，外框带以金粉相间的火焰为主调底色，并雕有精美的金龙鸣舞、彩凤展翅、孔雀开屏，融汇着大量民族吉祥文化。
殿内三面墙壁绘满小的佛像，因而叫万佛殿，佛像历经千年仍色彩鲜艳。
院子西侧是土地殿和财福神殿，殿堂门口的说明写道:“财福神是民众普遍祭祀的对象，凭借神灵发财生福，是百姓的良好愿望。财福神是从村口路旁迁回寺内的。”看了这个说明，我同女儿开玩笑说，我们也到村口路旁去请一尊财神回家吧，哈哈！
走进后院，院子北面是三佛殿。
三佛殿供奉的是法身佛毗卢遮那佛，报身佛卢舍那佛和应身佛釋加牟尼佛。
殿前的四尊胁侍菩萨是四个少女形象，还梳着小辫，十分青春可爱。
院子东侧是观音殿。
观音殿中的自在观音，面容端庄形态自在洒脱，给人无拘无束的舒畅感觉。
观音殿墙壁上还绘满彩绘壁画，壁画描绘的是各个佛经故事，场景唯美，人物生动。
西侧地藏殿中的阎王和判官。
前院西厢房供奉的土地爷，面容和蔼慈祥，旁边侧立有金童，玉女，判官，鬼卒。
东厢房的三灵殿，供奉的是辅佐周厉王有功的周宏，葛雍，周斌三君子。
当我们走出镇国寺时，已是夕阳西下时分，我回望夕阳中的镇国寺，它显得更加庄严古朴。我心中无限感慨，山西是一片多么神奇的土地，几千年来孕育出了这么多的能工巧匠，为后人留下了这么多珍贵的物质文化遗产，作为中华民族的后代，能够工作和生活在山西这片宝藏之地，我们是多么幸运啊！