我始终相信，对食物的感知，经年累月，会形成一种记忆，一种属于家乡独有的记忆！
在我的家乡荆门栗溪，人生中一些重要的事情都与美食有关。凡遇红白喜事，主人家都要宴请亲朋好友，左邻右舍一起吃一场流水席，十里相亲，共同忙活，就为了一场声势浩荡的——流水席！
因为味觉是有记忆的，它可以将简单的吃食，融进某段时光，当时光流逝，那些美食的味道却因为各自拥有不同的故事而变得格外深刻！
所谓流水席，就是场地固定，一桌客人吃完就走，然后重新上菜，新的客人坐下来继续吃，客人如同流水一样络绎不绝。
乡里乡亲简单的一句“吃酒去”，便涵盖了所有的情怀与喜悦！
由于“流水席”都是“大锅菜”，一般都是请十里八乡有名的烹饪师傅掌勺。
这次宴席掌勺的大厨，已经做了15年的掌勺人了。独自掌勺一场三十多桌的宴席对她来说是再平常不过的事。因为手艺好，连周边铁坪、马河有个什么红白喜事儿，都喜欢找她去。
她们根据主人家的宴席桌数搭班子，客少的宴席3、5人就够了，厨房里2人，一个站案子，一个站灶的，传菜的2个人，煮饭的1个人，客人多的时候得10多个人才忙的过来。
以前办一次酒，光碗碟就得好几百只，桌椅、碗筷都是找左邻右舍东拼西凑的。现在，她们都是自带碗盘，为主人家省了不少事儿。
从正事头一天开始，按照大厨和主家商量的菜谱，购买食材、摘菜、剥葱、开卤锅。。。。。。左邻右舍的闻声儿也都会过来搭把手，说笑间麻溜儿的就把手上的活计干完了。
正事儿那天，中午和晚上是正席，师傅们一大早上就开始准备，流水席的菜比较多，得支两三口大锅、蒸、煮、烹炒齐头并进。
客人们也来得早，不像城里在酒店里摆宴席，亲朋好友饭点儿相聚，吃完、抹嘴、交钱、走人，总觉得少了那么一点点的热络。吃流水席的客人们亲朋好友三五成群结伴而来，家长里短，叙旧聊天儿，有几个坐不住的，还会进厨房里看看哪里需要帮帮忙，打打下手。
在这里，人与人的沟通总是那么密切，简单幸福的让离开故乡多年的我甚是怀念！
为了方便操作，用木板或者拼几张桌子搭成的临时案板充当厨房的操作台，把菜分门别类的摆放好，开席的时候直接端上桌。
客人落座后，冷盘热炒各色菜品流水般送将上来，跟酒店里随叫随到的服务员不同，流水席上的传菜师傅拿个一个大铁盘子，里面一次要装十几盘菜，宛如少林寺里武功高强不露痕迹的扫地僧，行云流水般的动作也很是考验臂力的！
吃流水席，坐在最边上的客人会充当“接菜员”的工作，看着传菜师傅端着大盘子来了，就主动站起来接菜上桌。所以，一般上席的时候，都会把里面的位置让给老人和孩子，手脚麻利的年轻人坐在最外面。
栗溪的流水席，虽没有山珍海味，但胜在原汁原味。
青菜是自家地里的，绿色无污染，现摘、洗净、焯水、沥干，淋上自家榨的香油和其他调味料，香味儿能窜出半个村子，心里已经开始脑补脆爽的菜梗在舌尖炸裂的感觉！
小鱼干儿是自家池塘里下网子捞起来的，死光皮、白条、小泥鳅、小鲫鱼。。。。。。各种认识的不认识的小鱼儿们，一只只清洗晒干后调味下锅油炸至酥香焦脆，再混以辣椒姜丝爆炒，好吃到停不下来。即使上桌吃完饭，还忍不住夹一两个当零嘴儿。
烟熏肉是栗溪的特产，每家每户杀完年猪后将猪肉切成条块状，悬挂在火房里，用柏树枝熏烤。冬日里，坐在火房里取暖，边吃点干果花生类的，也会顺手把核桃壳、花生壳丢人火中，增加一点儿烟火香。要吃的时候，取下来泡在淘米水里，用稻草洗净烟渍切片蒸煮切片即可。
五花肉上汤锅煮透，加老抽、油炸上色，再切成肉片。然后加葱、姜等调料烹炒片刻，再下汤用小火焖烂，盛在栗溪土窑产的盖碗里，一片挨着一片的码好，铺上梅干菜，倒入原汤蒸透。端上桌时，将碗倒扣在盘子里，颇有几分神秘！虽有些烫手，还是有抵不住香味的勇士眼疾手快的掀开来，色泽金黄，吃起来咸中略带一点甜，肉烂味香，肥而不腻。
自家走地鸡下的蛋，一天天儿的攒起来，自制的卤料下锅，咕嘟咕嘟在煤火炉上翻滚着。煮到一定时候，大厨会拿着铲子挨个挨个把蛋拍裂，让卤味儿顺着缝隙渗进去，小火慢煮很是入味！
酒足饭饱后，有的留下来帮忙主家收拾，有的坐下拉拉家长里短，有的回家里去忙自己那一亩三分地。大家走之前都会去主家那儿搭个礼账，管钱的一般都是近亲，写账的一般都是村里字写的最好的。钱多钱少不计较，人情往来只是延续情感的一种方式。
对于吃流水席，人们似乎更在乎那真诚质朴的感情，感情到了，流水席也能吃出满汉全席的味道来！
千山万水地走，看不同的风景，遇见不同的人，说不同的语言，吃不同的食物，可烙印在味蕾上的，还是家乡的味道。
生活总在催促我们向前，家乡也是日新月异的变化着，但流水席的老味道历久弥新，与舌尖相遇，依然触动心灵！
康央嘉措 于 2019-8-26